Постройка схематических моделей самолета является сле­дующим шагом на пути авиамоделиста к мастерству. Эта модель сложнее в постройке, чем модель планера, но она обладает большими возможностями, так же как и самолет обладает несравненно большими возможностями, чем планер.

Схематическая модель самолета (рис. 120, 121) является более сложной по конструкции, чем схематичесжая модель планера (смотри - КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА ). О том, как сделать другие модели самолета с резиномотором см. здесь - ДРУГИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ . О том, как правильно выбрать модель самолета, читай здесь - ВЫБОР ОСНОВНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ . О том, как работать с резиномотором, читай здесь - КАК РАБОТАТЬ С РЕЗИНОМОТОРОМ . О регулировке и запуске моделей, можно посмотреть вот тут - РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА и ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА . О теории полета, воздушных течениях, управлением самолета - НЕМНОГО ТЕОРИИ. ЧТО ТАКОЕ САМОЛЕТ? КАК ОН ЛЕТАЕТ?

У нее, кроме моторной рейки, крыла и хвостового оперения, имеется воздушный винт, который создает силу тяги, необходимую для полета модели, и резиномотор, приводящий винт во вращение. Для взлета с земли модель установлена на шасси, которое нужно также и для посадки модели.

Схематическая модель самолета, снабженная колесным шасси, легко взлетает с земли после небольшого разбега. Мо­дель можно установить на специальные поплавки, и тогда она сможет совершать взлет с водной поверхности. Модель может летать, набирая высоту, пока раскручивается резиномотор. После раскрутки резиномотора она переходит на планирующий полет.

По конструкции модель самолета отличается от модели планера очень мало. Для ее постройки, кроме того инструмента, которым пользуются при постройке схематической модели планера, понадобятся: шило, круглогубцы, плоскогубцы, рашпиль (или напильник с крупной насечкой), напильник с мелкой насечкой.

Из материалов надо приготовить сосновую дощечку - для изготовления моторной рейки и планки крыла. Для изготовле­ния воздушного винта нужен брусок липы или хорошо просу­шенной осины.

Крыло и хвостовое оперение описываемой модели целиком выполняются из бамбука. Лучше всего для их постройки применять бамбук из авиамодельной посылки. Если такого бамбука нет, можно использовать любую имеющуюся бамбуковую палку. Более всего для постройки моделей подходит бамбук толщиной 25-30 мм и с длиной колен не менее 200-250 мм.

Для резиномотора модели будет нужна резиновая нить. Лучше всего применить специальную авиамодельную резину в виде ленты сечением 1X4 мм. Если такой резины нет, можно использовать резину от распущенного амортизатора: в нем имеется большое количество резиновых нитей сечением 1 X 1 мм.

Кроме этих материалов, нужны: папиросная бумага, казеиновый клей, обрезки тонкой фанеры (можно применять плот­ный картон), кусочек жести и катушка ниток.

Как и раньше, прежде чем приступить к постройке модели, вычерчивают ее рабочий чертеж (рис. 122). Чертить нужно в том порядке, как и чертеж модели планера. Закругления крыла и стабилизатора чертят, применяя циркуль, киль вычерчивают по лекалу. Если нет возможности подобрать точные лекала, закругления можно начертить от руки.

Чертежи должны быть чистыми и аккуратными, так как чистота, точность и аккуратность при постройке моделей - залог их хороших летных качеств.

Постройку модели начинают с изготовления моторной рейки. Выстрогивают рубанком из сосны рейку длиной 970 мм и сечением 10X6 мм. Задний конец рейки сострогивают на длине 30 мм наискось. Затем, отмерив от заднего конца 950 мм, отрезают остаток, который должен представлять параллелепипед длиной 18-20 мм; он будет служить подшипником винта, и его нужно привязать ниткой к концу рейки, предварительно промазав клеем место соединения (рис. 123). После этого рейку зачищают наждачной бумагой.

Как мы уже говорили, крыло сделано из бамбука. Выбор этого материала не случаен: бамбук обладает рядом хороших свойств. Он очень прочен, хорошо расщепляется на тонкие лучинки и (самое замечательное его свойство) легко поддается изгибанию над огнем. При отсутствии бамбука его можно заменить другими местными материалами (об этом будет сказано ниже).

Для крыла и оперения понадобятся бамбуковые планки шириной 10-12 мм и длиной 850-900 мм. Для этого нужно бамбуковую палку такой длины расколоть топориком пополам вдоль, потом одну ив половин расколоть еще несколько раз„ пока не получатся дольки нужной ширины.

Бамбук на границе между коленами имеет кольцевые наро­сты; их после раскалывания палки нужно удалить, лучше всего - рашпилем или напильником с крупной насечкой. Нельзя срезать выступы ножом, так как можно удалить глянцевую «корочку» бамбука, а это самая прочная его часть и срезать ее ни при каких обстоятельствах не рекомендуется. Наросты на бамбуковых дольках лучше снимать напильником до тех пор, пока дольки будут совершенно ровными. После этого над спиртовкой или другим источником тепла можно начать изгибание бамбука.

Прогрев то место, которое надо выгнуть, руками придают ему нужную форму, но руки отпускают лишь тогда, когда дре­весина бамбука остынет. Бамбук воспламеняется хуже, чем сосна; поэтому при изгибании его можно не смачивать водой.

При изгибании бамбука надо все время примерять деталь к чертежу, чтобы форма выгиба получилась точной.

После того как заготовка для крыла будет изогнута, ее надо аккуратно расщепить вдоль надвое, чтобы получились две оди­наковые половинки крыла. Делается это острым ножом: рас­щепляют один конец заготовки и двигают нож дальше, к дру­гому концу.

Обе половинки заготовки крыла обрабатывают ножом до толщины 3-2 мм; закругления можно сделать еще тоньше - 2,5X1,5 мм.

Обе обработанные половинки крыла сращивают по способу соединений «на ус» (рис. 124) вместе, чтобы получилось целое крылец. Преимуществом такого соединения является то, что прочность его почти равна прочности целого участка кромки, а толщина ее не меняется. Само местоположение участка сращиваемых кромок не должно совпадать с серединой размаха крыла, а длина крыла должна после сращивания равняться точно 800 мм.

Рис. 124. Соединение реек «на ус» Рис. 125. Крепление крыла модели к планке

Наложив сращенные заготовки и убедившись в полном со­ответствии с чертежом крыла, размечают на кромках положе­ние нервюр. В том месте, где должна находиться центральная нервюра, кромки изгибают над огнем под углом V, который должен быть равен 12 градусам.

Нервюры делают также из бамбука и выгибают над огнем по форме, указанной в рабочем чертеже.

Для изготовления нервюр берут заготовки бамбука нужной длины и шириной 6-8 мм. После изгибания каждую заготовку расщепляют надвое, чтобы получились две совершенно одинаковые нервюры: одна из них пойдет на левую половину крыла, другая на правую. Нервюры обрабатывают ножом до сечения 2X1 мм, после чего описанным уже ранее способом укрепляют на намеченных местах. К готовому крылу привязывают планку, которую делают из рейки того же сечения, что и моторная рейка. Передняя часть планки имеет высоту 10 мм, задняя 5 мм. Форма планки и способ ее крепления к крылу показаны на рис. 125.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА И КИЛЯ

Стабилизатор можно выгнуть из одного куска бамбука, но тогда нужно будет тщательно проследить за симметричностью формы правой и левой его половин. Поэтому чаще стабилизатор делают из двух половин, выгибая толстую заготовку и раскалывая ее надвое.

Стабилизатор нервюр не имеет, и его можно сразу укреп­лять нитками с клеем к задней части моторной рейки. Перед этим на заднем конце моторной рейки надо пометить местоположение кромок стабилизатора и сделать ножом неглубокие пазы по ширине кромки.

Киль выгибают из целого куска бамбука. Заготовку его, согнутую по чертежу, обрабатывают ножом до толщины 2X1,5 мм; нижняя планочка киля должна быть шириной 5 мм, - это нужно для его крепления к моторной рейке (рис. 126). Другой конец кромки киля, подходящий к нижней планке перпендикулярно к ней, нужно заострить и воткнуть в нижнюю планку, предварительно рас­щепленную ножом, а место соединения про­мазать клеем.

На рис. 126 показа­на форма и способ крепления заднего крю­чка для резиномотора. Крючок укрепляют на расстоянии 720 мм от передней части рейки. Делать его лучше всего из стальной проволоки толщиной 1 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА ШАССИ И РЕЗИНОМОТОРА

Заготовку винта вы- строгивают из липы или осины. Длина ее 280 мм, толщина - 25 мм и высота - 15 мм.

Брусок, на широкой его стороне, делят по­перечной прямой ли­нией пополам и в сере­дине отрезка помечают центр бруска, через ко­торый должна прохо­дить ось винта. То же самое делают и на дру­гой широкой стороне (25 мм) бруска. Длину будущей лопасти (140 мм) делят еще раз пополам и опять проводят поперечную линию, а затем еще несколько линий, рас­положение которых видно на рис. 127, а. Полученные линии нужны для обработки заготовки (бруска) винта. При обработке прежде всего срезают осторожно ножом лишний материал так, чтобы получилась заготовка, пока­занная на рис. 127,6. После этого ножом аккуратно делают косые срезы, стараясь не «залезать» за грани и следя за тем, чтобы поверхность была слегка выпуклой (рис. 127, в). Такие же косые срезы делают снизу, но теперь поверхность срезов должна быть плоской (рис. 127, г). Округлив концы лопастей, получают почти готовый винт (рис. 127, д).

Дальнейшая обработка ведется еще осторожней, лучше на­пильником и стеклянной шкуркой.

Сделав в центре бруска отверстие в 1 мм, его нужно отба­лансировать так, чтобы вес обеих лопастей был одинаков. Ба­лансировка винта (рис. 128) имеет важное значение: плохо тбалансированный винт приведет к тряске модели. Происхо­дит это потому, что центр тяжести несбалансированного винта не находится на оси и при вращении винта стремится перемещаться в сторону более тяжелой лопасти. Поэтому при быстром вращении винта получаются толчки вверх, вниз и в стороны, т. е. тряска.

Готовый винт можно установить на модели, в его подшип­нике. Для этого из жести изготовляют две шайбочки (рис. 123), а из проволоки диаметром 1 мм - ось винта. Один конец необходимо загнуть и забить в винт. Затем прокалывают шилом или просверливают в подшипнике отверстие диаметром в 1,5 мм, надевают на ось шайбочки и вставляют ее в отверстие подшипника. Свободный (задний) конец оси загибают круглогубцами так, чтобы получился правильной формы крючок для резиномотора.

Второй (задний) крючок из 1 -мм проволоки уже укреплен на заднем конце рейки. Расстояние между крючками резино­мотора должно быть равно 700 мм.

Шасси модели имеет две бамбуковые стойки. Чтобы форма стоек была одинакова, изгибают толстую заготовку по чертежу (рис. 129), а затем раскалывают ее надвое. Стойки обрабатывают ножом до сечения, показанного на чертеже. К концам обеих стоек привязывают нитками" проволочные оси из 1 -мм проволоки.

Колеса можно изготовить из картона или тонкой фанеры, а втулки для колес - из липы. Втулка вставляется в отверстие колеса на клею. Проделав во втулке 1,5-мм отверстие, наде­вают колеса на оси. Чтобы колеса не соскакивали, на кончики осей наматывают нитки и промазывают их клеем. Сделав на загнутых концах стоек косые срезы, укрепляют их с помощью ниток и клея на моторной рейке на расстоянии 180 мм от винта модели.

Для изготовления резиномотора вбивают на расстоянии 650 мм друг от друга два гвоздя (рис. 130) и укладывают во­круг них резину, стараясь не растягивать ее. С каждой сто­роны должно получиться по три ленты резины сечением 1X4 мм. Затем, сняв с одного гвоздя резину, растягивают ее и обматывают ниткой, как показано на рис. 130 (делают это вдвоем). После этого, обернув резину вокруг гвоздя, обматы­вают получившуюся петлю еще раз ниткой. Другой конец ре­зиномотора делают теми же приемами. Получится петля, с по­мощью которой резиномотор надевается на крючки оси винта и моторной рейки.

ОБТЯЖКА И СБОРКА МОДЕЛИ

Начинать обтяжку модели лучше со стабилизатора. Нама­зав каркас стабилизатора сверху жидким клеем, накладывают на него заранее вырезанный по размеру кусок бумаги и натя­гивают его в сторону так, чтобы не было морщин. Дав высох­нуть, лишнюю бумагу аккуратно счищают шкуркой.

Киль обтягивают с двух сторон.

Крыло обтягивают по половинкам - сначала левую, потом правую. Надо внимательно следить за тем, чтобы на обтяжке не было морщин и она хорошо приклеилась к нервюрам и кромкам. Обрызгивать обтяжку водой (чтобы она сильнее натянулась) не рекомендуется, так как крыло и стабилизатор модели могут покоробиться.

Собирают модель так. Укрепляют пои помощи резины или ниток киль и надевают резиномотор. Находят центр тяжести и ставят крыло так, чтобы центр тяжести оказался располо­женным на расстоянии одной трети ширины крыла от перед­ней его кромки. Затем крыло привязывают резиной или нит­ками к рейке. Необходимо следить за тем, чтобы все части мо­дели стояли ровно: киль - перпендикулярно стабилизатору, а хвостовое оперение в виде спереди - симметрично по отношению к крылу. Замеченные перекосы и неправильности надо тут же устранять.

Для регулировки модели выбирают небольшую ровную площадку и производят запуск в безветренную погоду. Лучше всего регулировать модель так: закрутить резиномотор на 100-150 оборотов и, поставив модель на землю (рис. 131) против ветра, выпустить ее. Модель должна пробежать 5-10 м и взлететь в воздух. Если модель не взлетает, надо увеличить завод резиномотора, если модель после взлета разворачивается, проверить, нет ли перекосов, и, ссли"они есть, устранить их.

При резком взмывании модели и последующем падении на хвост следует уменьшить угол установки крыла. Если модель не отрывается даже с сильно закрученным мотором, угол установки крыла необходимо увеличить. Если нет поблизости ровной площадки для взлета модели с земли, регулировать ее можно, запуская из рук.

После того как модель будет летать ровно (при малом за­воде резиномотора), ее можно запустить на полном заводе мо­тора. Сильно растянутый резиномотор закручивается на 450 оборотов. Чтобы использовать эту возможность, надо попро­сить кого-либо из товарищей снять мотор с заднего крючка и растянуть его в 2-3 раза, а самому начать закручивать рези­номотор через винт. По мере закручивания помощник должен укорачивать длину мотора, подходя ближе; последние обо­роты производят с резиномотором. надетым на задний крючок.

Закручивать резиномотор удобнее при помощи ручной дрели, что ускоряет заводку его в три-четыре раза. Для этого в патрон дрели нужно вставить проволочный крючок так, чтобы, его не могло вырвать натяжением резины (указанный крючок делают из гвоздя, который шляпкой зажимают в патрон), и приступить к заводке, зацепив за этот крючок задний конец резиномотора (рис. 132).

Правильно и аккуратно построенная модель описанного типа пролетает по прямой 100-150 м и держится в воздухе около минуты. Модель хорошо набирает высоту и отлично планирует после окончания работы мотора.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе .

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

• Одна бамбуковая палочка для барбекю.
• Одна зубочистка.
• Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку, т.к. она более эластична).
• Два листа бумаги А-4.
• Две канцелярские скрепки.
• Ножницы и плоскогубцы.
• Нитки.
• Стержень для шариковой ручки.
• Клей ПВА.

Мастерим самолет на резиномоторе

1. Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера

   Скрепка, в которую будет установлен винт

   и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.

   

   Скрепка привязана к фюзеляжу

   

   Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика

2. Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.

   

   Сложите в четверо лист бумаги

   После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).

   

   Начертите крылья

3. Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.

   

   Вырежьте хвостовое оперение

4. Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.

   

   Прикрепите к зубочистке скрепку

5. Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.

   

   Начертите лопасти винта

   

   Приклейте лопасти к зубочистке

6. Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
7. Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.

   

   Выгните крючок

8. Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).

   

   Приклейте крылья

   

   Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

9. Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
10. Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.

    

Она выполнена целиком из соломинок и весит (без резиномотора) около 0,5 г. Размах ее крыла 250 мм.

Для увеличения продолжительности полета на ней установлен воздушный винт большого диаметра и мощный ре-зиномотор. А чтобы модель могла устойчиво летать, крыло у нее поднято на стойках (8 и 11) и выполнено асимметричным — с одним углом V на левой консоли.

Воздушный винт на модели взят с увеличенным шагом: в состоянии покоя углы атаки лопастей составляют 50 — 60° к плоскости вращения. В начальный момент раскручивания резиномотсра шаг винта уменьшается и скорость модели увеличивается незначительно.

Касаясь потолка, модель начинает летать в экономичном режиме: после каждого «столкновения» с потолком вращение винта приостанавливается, а возобновляется с увеличенным шагом. Продолжительность полета модели возрастает.

Нужное сечение лонжерона ее воздушного винта 1 подбирается практическим путем. Вначале лонжерон делают из очень тонких соломинок, а затем для него подбирают соломинки потолще. На каждой лопасти воздушного винта установлено по две нервюры 2. Втулка 4 изготовлена из соломинки и обмотана нитками на клею. Хвостовая балка модели составлена из двух тонких соломинок 12 и 13.

Остальные детали — ось винта 3, шайба 5, крюк 16, вставка 6, фюзеляж 7, обводы крыла 9, киль 14, стабилизатор 15, нервюры 10, резиномотор 17 (см. рис 1,2)
Обшивка «Малютки» выполнена из микропленки.
При правильной регулировке модель летает от 3 до 7 минут.

Рис. 1 Необходимые размеры комнатной модели самолета с резиномотором.

Рис. 2 Развертка лопасти винта.

Микропленка для моделей.

Для изготовления микропленки вам потребуется 20— 30 г нитролака (эмалита) или нитроклея АГО, 10—15 г ацетона — для нитролака или 20—30 г растворителя № 647 — для клея АГО, 2—3 капли касторового масла, а также ванночка с водой и рамка.

Сначала размешайте касторовое масло в ацетоне или растворителе, а затем разбавьте им нитролак или нитро-клей. Непрерывной струей вылейте примерно 1 см3 раствора на поверхность воды в ванночку.

Температура воды должна быть 40-г 50° С. Через 1—2 минуты после образования пленки снимите ее проволочной или деревянной рамкой. Рамка должна быть примерно вдвое больше по размерам, чем обклеиваемая деталь (крыло, стабилизатор), и заранее утоплена в ванночке.

Снятую пленку нужно оставить на несколько дней, чтобы она хорошо высохла. Пленка с большим количеством касторового масла сохнет дольше, но ее легче снимать с поверхности воды.

Детали, которые вы хотите обклеить пленкой, предварительно смочите сладкой водой. Делается это кисточкой или ватным тампоном. Теперь стоит наложить каркас на пленку, как она приклеится к нему. Обрезать пленку по внешнему контуру каркаса можно полоской ватмана, смоченной в ацетоне или растворителе. Только будьте аккуратны, не капните на поверхность пленки.

Модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно из легких материалов, соломинок, папиросной бумаги, ниток, очень тонкой проволоки, авиационной резины.

Соломинки — засушенную высокую траву с тонкими стенками — собирают обычно в июне—июле, в сухое время.
Но сейчас весна, и начинающие авиамоделисты, конечно же, не заготовили соломинок, поэтому предлагаем воспользоваться бамбуком или сосновой, липовой древесиной.

Бамбуковая заготовка расщепляется на тонкие рейки толщиной 1—1,5 мм. Затем рейки обрабатывают осколком стекла так, чтобы в сечении они получились, круглыми. Для кромок крыла нужны заготовки 0 0,5—0,8 мм, для нервюр, каркаса стабилизатора и киля, законцовок — 0 0,3—0,4 мм. Лонжерон винта переменного сечения: в центре 0 0,7—1 мм, на законцовках 0 0,2—0,3 мм. Нервюра винта — 0 0,4 мм.
Если же вы воспользуетесь сосновыми или липовыми заготовками, то обработайте их мелкой шкуркой, предварительно расщепив на рейки квадратного или прямоугольного сечения.

Теперь на большом листе плотной бумаги вычертите в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль, лопасть вмнта. По чертежам вы сможете проверить правильность изготовления деталей (см. рисунки 1,2,3,4)

Закончив подготовительные работы, согните и соберите каркасы крыла 9, стабилизатора 14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». Места склеек для прочности неплохо обмотать еще и нитками с клеем. Как крепятся нервюры 10, показано на рисунке
Подсохшие каркасы хорошенько осмотрите, если нужно, поправьте профили нервюр. Дужки нервюр крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе подъемная сила, особенно на небольших углах атаки, резко уменьшится (у стабилизатора функции нервюры выполняет конец хвостовой балки 13).

Каркас воздушного винта собирается из лонжерона 1, нервюр 2 и нитей. Сначала согните по чертежу лонжерон 1, затем приклейте к нему нервюры 2. Заднюю кромку лопасти можно заменить нитью. Она приклеивается прямо на обшивку. Закрутка лопастей винта должна быть такой, чтобы в местах установки нервюр угол атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40°.
Ось 3 винта и крюк 12 согните из проволоки 00,3—0,4мм. Ось привяжите нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 сделайте из дерева, шайбы 5 — из фотопленки, а втулку 4 сверните из бумаги. Соберите винтомоторную группу.

Лучше всего для силовой балки 7 фюзеляжа использовать соломинку 0 3—5 мм. Но ее можно сделать и из других материалов, например, из сосновой (липовой) заготовки или тетрадной бумаги, свернув ее в трубку на оправке 0 3—4мм, Можно взять и соломину от веника (диаметр заготовки примерно 4—5 мм), расщепив ее вдоль оси надвое и выбрав сердцевину, а потом снова склеив в трубку.
Хвостовая балка 13 изготавливается так же, как силовая.
Крюк 12 для резиномотора примотайте нитками с клеем к силовой балке 7.

Сборка модели.

Теперь модель можно собирать. Сначала склейте силовую и хвостовую балки (детали 7 и 13). Затем фюзеляж соедините со стабилизатором 14. После этого следует оклеивать модель папиросной бумагой. Чтобы обшивка хорошо натянулась, внесите обклеенную часть модели на 7—10 минут в ванную комнату или любое другое помещение с повышенной влажностью. В сухой комнате влага испарится из бумаги, и обшивка натянется.
На силовой балке 7 установите воздушный винт, а на хвостовой 13— киль 15. Крыло закрепите на фюзеляже 7 I между стойками 8 и 11. Располагайте его так, чтобы центр I тяжести размещался примерно в середине хорды крыла.

Для растяжек используйте обычные нитки № 80 (капроновые не годятся).
Чтобы правильно установить крыло по отношению к стабилизатору, воспользуйтесь ученическими линейками
Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных с кольцом. Чтобы кольцо не распадалось, резиномотор связывают нитками на концах. Сечение нитей резиномотора зависит от веса модели: чем она легче, тем тоньше должны быть нити. Например, для модели весом 1г резиномотор собирают из двух нитей сечением 1X1 мм или 0,1 мм. Готовый резиномотор нужно хорошенько смазать касторовым маслом.

Регулировка модели.

Закрутите резиномотор на 70—100 оборотов и запустите модель. Внимательно проследите, как она ведет себя в полете.
Если модель круто пикирует, увеличьте угол атаки, подогните вверх хвостовую балку и проверьте, не сместился ли центр тяжести модели.
Если модель кабрирует (задирает нос и парашютирует), уменьшите угол атаки или передвиньте крыло на несколько миллиметров назад.
Если модель летит горизонтально по прямой, увеличьте угол поворота киля и угол атаки крыла, передвиньте крылб вперед на 3—5 мм, увеличьте шаг лопастей винта, слегка закрутив на паяльнике ступицу.
Правильно отрегулированная модель должна плавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—2 минут.

А. ВИКТОРЧИК Рисунки Н. КИРСАНОВА

Если у вас, ребята, есть палка бамбука и резина для мотора, то вы можете приступить к постройке хорошо летающей схематической модели самолета.

Правда, при известном навыке такую модель можно построить почти целиком и из сосны. В этом случае сечения деталей надо делать несколько большими (примерно раза в полтора), чем те, которые указаны на наших фигурах.

Для изготовления модели нужно запастись таким инструментом:

• Перочинным ножом. Он всегда должен быть острым и чистым. Им мы будем обрабатывать бамбук или сосну, изготовлять пропеллер; ножом режут бумагу, обрезают нитки и резину.
• Плоскогубцами небольшого размера. Ими мы будем изгибать проволоку, жесть.
• Рубанком для строгания реек и бруска для винта.
• Швейными ножницами для резания бумаги и тонкой жести.
• Коптилкой для изгибания бамбука (сосны) над пламенем.
• Чертежными инструментами. Нам будут нужны линейка и угольник с делениями на миллиметры, транспортир и «козья ножка» (простейший циркуль). Конечно, нужны еще и карандаши и резинка.

Хорошо, кроме того, иметь:

• кусачки небольших размеров для перекусывания проволоки;
• рашпиль - напильник по дереву с особой насечкой, его можно заменить драчевым напильником среднего размера, желательно полукруглым; рашпиль и напильник пригодятся нам при изготовлении пропеллера;
• ручные тисочки.

Модель самолета требует более тщательной обработки ее деталей; для этого необходимо уметь обращаться с тем или иным материалом и правильно обрабатывать его.

Вот почему мы даем здесь подробные советы.

Бамбук - тонкое, полое внутри и крепкое растение (фиг. 135). Наиболее крепка наружная глянцевая часть его, внутренняя - мягкая, губчатая. Толщина стенок бамбука доходит до 5-7 мм, диаметр - от 25 до 70 мм (размеры указаны для бамбука, употребляемого для моделей). Бамбук прочен, хорошо изгибается на пламени коптилки и, будучи согнутым в горячем виде, остыв, сохраняет форму. Он используется для изготовления передней и задней кромок, концевых закруглений, нервюр крыла и хвостового оперения.

Прежде чем изгибать какую-либо деталь, необходимо палку бамбука расколоть вдоль; колется она вдоль волокон очень хорошо. Колоть нужно топориком или большим ножом.

Так как при изгибании бамбука, особенно на первых порах, могут появиться трещины, местами обугливание, то сечение бамбуковой заготовки берется раза в 1,5-2 большим, чем указано для данной детали.

Изгибается бамбук над пламенем коптилки, керосиновой лампы или свечки (см. фиг. 136). При изгибании бамбук не следует долго держать над пламенем на одном месте - от этого он перегорает и ломается. Для того чтобы бамбук хорошо изгибался, нужно плавно передвигать изгибаемую часть над пламенем и постепенно, по мере нагревания, придавать ей (изгибать) нужную форму (при этом, конечно, форму изгиба нужно все время сверять с чертежом).

При изгибании глянцевая сторона бамбука должна находиться с внешней стороны изгиба. При обработке нельзя срезать ножом или пережигать глянцевую часть бамбука. Запомните: обрабатывать бамбук до нужной толщины необходимо за счет его губчатой внутренней части. Для лучшего изгибания советуем бамбук смачивать водой. Бамбук очень хорошо строгается вдоль волокна ножом или осколком оконного стекла и легко обрабатывается в том же направлении стеклянной бумагой.

Папиросная бумага . При работе с папиросной бумагой начинающему авиамоделисту необходимо помнить, что бумага при неосторожном обращении легко рвется. Нельзя браться за бумагу грязными руками, масляными, в клею. Папиросной бумагой нам нужно будет обтягивать крыло и хвостовое оперение. Ничто так не портит модель, как плохая обтяжка ее.

Крыло схематической модели самолета и стабилизатор обыкновенно обтягиваются с верхней стороны, киль - с обеих сторон.

Крыло лучше всего обтягивать вдвоем; сначала обтягивают одну половину, затем вторую. Сначала обмазывают клеем половину остова крыла (до центральной нервюры включительно). Один авиамоделист держит бумагу на центральной нервюре, другой натягивает бумагу на всю половину крыла, следя за тем, чтобы не было морщин. Таким же способом обтягивают вторую половину крыла.

Дав высохнуть клею, надо аккуратно срезать лишнюю бумагу ножом или мелкой стеклянной шкуркой.

В крайнем случае, если нет папиросной бумаги, модель можно обтянуть и более плотной бумагой.

Стеклянная бумага употребляется для окончательной отделки деревянных деталей. Чем меньше номер, тем мельче стеклянная бумага. Для экономии стеклянной бумаги (да и для ускорения работы) рекомендуем предварительно зачищать детали осколками оконного стекла, а затем уже обрабатывать их стеклянной бумагой № 2 или № 1.

Резиновая нить , или лента, употребляется для изготовления резиномотора модели самолета. Хранить резину нужно в темном, сухом и прохладном месте. Перед тем как закручивать резиномотор, его необходимо смазать либо глицерином (что лучше), либо касторовым маслом. Способ смазывания очень прост: на ладонь руки нужно налить немного глицерина, положить резину и обеими руками втирать в нее глицерин до тех пор, пока резиномотор станет слегка влажным. После нескольких запусков модели резиномотор хорошо промыть в теплой мыльной воде, просушить, пересыпать тальком и положить до следующих запусков в коробку.

Если нет специальной резины, можно пользоваться аккуратно нарезанными лентами из старой камеры. Можно также пользоваться резиновыми нитями из старого авиационного амортизатора; для этого следует только снять оплетку амортизатора.

Проволока стальная идет на изготовление оси винта и заднего крючка (костыля).

Клей казеиновый - порошок белого или беловато-розового цвета. Если порошок имеет плесень или гнилой запах, он к употреблению не годен. Во избежание заплесневения его надо хранить в сухом месте.

Приготавливается казеиновый клей так: одна весовая часть порошка смешивается с двумя весовыми частями воды. Вода должна быть комнатной температуры. Порошок засыпается в посуду с водой постепенно, размешивается все время, пока не получится однородный раствор комочков.

После размешивания клею нужно дать 10-15 мин. отстояться, затем с него снимают пену, и клей готов для употребления. Он годится для склейки дерева в течение 6-8 часов. При склейке нужно намазывать лишь одну какую-либо деталь.

Изготовленный раствор казеинового клея слишком густ для обтяжки модели папиросной бумагой. В него необходимо добавить еще столько воды, чтобы он получился такой же густоты, как и канцелярский клей.

Запомните: работать с казеиновым клеем нужно аккуратно, засохший на руках клей долго не отмывается и вредно действует на кожу рук. При работе с казеином чаще и тщательнее мойте руки.

Склеивать дерево можно и столярным клеем, а приклеивать бумагу клейстером и канцелярским клеем.

Рейки сосновые употребляются для изготовления фюзеляжей схематической модели самолета и планочек для крепления крыла.

Сосна должна быть сухой, прямослойной и без пороков - сучков, прелости. Рейки должны быть прямослойными. Косослойная рейка может легко поломаться при закручивании резиномотора.

Обрабатывается сосна рубанком, ножом, рашпилем и стеклянной бумагой.

Бруски липовые (осиновые, ольховые, березовые) используют для изготовления винтов. Требования к липе те же, что и к сосне.

Липа очень хорошо и легко обрабатывается ножом, рашпилем, осколками оконного стекла и стеклянной бумагой. Она очень мягка, поэтому из нее и делаются винты, требующие хорошей профилировки лопастей.

Кроме того, для постройки схематической модели самолета нужно иметь:

• Кусочки тонкой жести для изготовления подшипника и деталей крепления крыла и хвостового оперения (годится банка из-под консервов). Вместо жести можно применять и обрезки алюминия (толщиной 0,5-0,8 мм).
• Нитки катушечные № 10 - для связывания и укрепления деталей.
• Листы бумаги - для вычерчивания отдельных частей модели в натуральную величину.
• Керосин - для коптилки.

Постройка модели

Прежде всего, пользуясь фиг. 137 и 138, необходимо вычертить в натуральную величину крыло (на фиг. 138 дано изображение лишь половины крыла), стабилизатор (фиг. 139) и киль (фиг. 140).

Чертить нужно лишь внешние контуры деталей и осевые линии.

Постройку модели начинаем с изготовления рейки-фюзеляжа. Размеры рейки 950X6X8 мм. Выстроганную рубанком рейку зачищаем осколками оконного стекла и стеклянной бумагой.

Если рейки нужной длины нет, то можно соединить две рейки на-ус на расстоянии 40-50 мм, на время обмотав место склейки нитками.

Рейка готова

Приступаем к оснащению ее. По фиг. 141 из жести и сосновых брусочков изготовим подшипник для оси винта.

Из куска толстой проволоки диаметром 1,0-1,2 мм при помощи плоскогубцев изготовьте костыль (задний крючок) и примотайте его нитками на клею на1 фюзеляже (фиг. 140).

Приступим к изготовлению каркаса крыла (фиг. 138). Над пламенем коптилки изгибаем бамбук; как изгибать его, мы уже говорили. При изгибании чаще сверяйте модель с чертежом.

Способ сращивания концов изображен на фиг. 138. Места соединения нужно промазать клеем и для лучшей склейки временно обмотать нитками.

Размеры и формы нервюр показаны на фиг. 142. Они попарно одинаковы. Поэтому изгибать лучше сразу по две нервюры (бамбук берется вдвое шире, после изгибания раскалывается вдоль), в этом случае мы получим нервюры точно одинакового профиля. На кромке крыла размечаются места крепления нервюр.

В отмеченных местах острием ножа осторожно делаются расщелины, куда на клею и вставляют нервюры.

Для большей прочности желательно места соединения нервюр с каркасом крыла обмотать нитками крест-накрест (не более одного раза).

После того как клей высохнет, счищаем нитки, лишний клей и зачищаем крыло стеклянной бумагой.

Изготовляем каркас стабилизатора (фиг. 139) и киля (фиг. 140). Далее - крепления крыла (фиг. 143), хвостового оперения (фиг. 144).

Стабилизатор крепится к фюзеляжу с помощью ниток, крыло - резиновыми нитями или муфточками.

О том, как производить обтяжку, мы уже говорили, когда давали советы по обработке материалов.

Для лучшего натяжения бумаги и устранения небольших морщин обтянутые части модели (крыло, стабилизатор и киль) опрыскайте водой. Так как крыло довольно велико и может легко покоробиться, то лучше опрыскивать сначала одну половину крыла, заранее приколов ее кнопками к ровной доске. После просушки повторить то же самое и со второй половиной крыла.

Нельзя сушить крыло около печки или на солнце.

Самой трудной частью работы для начинающего авиамоделиста является изготовление винта. Из плотной бумаги сделайте шаблоны винта (фиг. 145). Заготовленный по чертежу брусок расчертите карандашом пополам как вдоль, так и поперек с обеих сторон. В месте пересечения линий просверлите отверстие диаметром не более 0,8 мм. Затем на заготовку наложите шаблон винта (фиг. 145, а) и в центре шаблона вставьте гвоздь (булавку). Точно обведя карандашом по шаблону, переверните шаблон на другую половину заготовки и сделайте то же самое. Точно так же расчерчивается и боковая сторона бруска (фиг. 145, б).

Затем брусок обрабатываем так, чтобы получились скосы (фиг. 145, в).

После грубой обработки винта ножом (фиг. 145, г и д) обработайте его напильником (рашпилем), осколками оконного стекла и, наконец, стеклянной бумагой. Следите за тем, чтобы _обе лопасти винта были одинаковой формы и имели одинаковые сечения в местах (фиг. 145, г), равно удаленных от центра.

Винт получится правого вращения; наружная сторона его будет закругленная, а внутренняя - плоская; передняя кромка винта - полукруглая, а задняя - острая.

Затем винт насаживается на тонкую проволоку и центрируется, после чего он полируется или лакируется.

Из стальной 1,0-1,2-мм проволоки изготовляем ось пропеллера. Конец ее укрепляем во втулке винта. Из жести изготовляем шайбочки и надеваем их на ось. Далее вставляем ось в подшипник. Наконец, изогнув при помощи плоскогубцев другой конец оси, получим (передний) крючок для надевания резиномотора (фиг. 146).

Резиномотор очень легко сделать, пользуясь фиг. 147. Далее прикрепите киль и наденьте резиномотор на крючки.

Остается прикрепить крыло. От того, как будет расположено крыло относительно центра тяжести модели, зависит качество полета модели. Поэтому, прежде чем крепить крыло, нужно найти центр тяжести модели, уравновешивая ее на острие ножа.

Определив центр тяжести, отметьте это место карандашом. Крепить крыло нужно так, чтобы передняя кромка его находилась перед центром тяжести примерно на 1/3 длины центральной нервюры.

Модель собрана, необходимо испытать ее на планировании. Возьмите модель правой рукой за фюзеляж позади крыла и с небольшим толчком выпустите ее в воздух. Если модель взмывает, необходимо передвинуть крыло несколько назад. При слишком крутом планировании крыло надо передвинуть вперед. Полет модели по кругу может быть вызван неправильной постановкой киля (поверните его!) или перекосом крыла. Исправьте!

Полет на планирование считается нормальным, когда модель, выпущенная из рук, планирует 10÷12 м и более по прямой.

После регулировки на планировании можно испытать ее и на малом заводе резиномотора (до 50÷80 оборотов).

Перед этим надо проверить, не бьет ли винт, не погнулась ли ось винта, хорошо ли закреплены все части модели.

Закрутите резиномотор. Возьмите винт в левую руку, а правой держите винт за фюзеляж. Отпустив левую руку, через полсекунды с небольшим толчком выпустите модель.

Чтобы закрутить резиномотор на полные обороты, нужно предварительно снять его с заднего крючка и растянуть в 1,5-2 раза. Здесь без помощи товарища обойтись нельзя. Мотор можно закручивать в вытянутом виде до 600÷750 оборотов.

В умелых руках модель может совершать парящие полеты продолжительностью в десятки минут и покрывать много километров расстояния.